在呼和浩特的古剎間觸摸時光

我和山東省旅行社協會副會長、聊城市精品旅游促進會旅行社專委會會長、聊城市旅行社協會會長、山東聊城聊之旅國際旅行社有限公司董事長劉寶平一行人夜宿呼和浩特市賽罕區東影南路3號的如懿甄選酒店，北緯40度、東經106度的坐標里，9至20度的氣溫裹著秋的清爽。這座被譽為“百城之城”的內蒙古首府，

是自治區唯一的國家歷史文化名城——自古以來，它便是游牧與農耕文化交匯的十字路口，多民族在此繁衍生息、交融共生。北依大青山、南臨黃河的獨特地理，讓百余座古城遺址如河流般蜿蜒在歲月里，既見證著這片土地的變遷，更勾勒出中華民族多元一體的生動輪廓。

清晨的陽光漫過窗欞時，我們尋到“老綏元”店鋪。燒餅的麥香混著燒麥的肉香撲面而來，39元的早餐雖豐盛，

卻總覺少了些包頭小店的煙火氣——那里20元的燒麥，藏著更質樸的暖意。或許美味本就與價格無關，關乎的是當下的心境與偶然的驚喜。

餐后行車十幾分鐘，綏遠將軍衙署的青磚灰瓦撞入眼簾。

這座清雍正十三年（1735年）選址興建的府邸，乾隆四年（1739年）竣工時，誰能想到它會成為一部“無言的史書”？清代79任綏遠城將軍在此

民國20任軍政長官在此辦公，1937年后的風雨飄搖，1949年9月19日綏遠和平解放的通電聲，乃至新中國成立后作為自治區政府、文化局等機構的歲月……每一磚一瓦都浸著歷史的溫度。2006年與綏遠城城墻同列全國重點文保單位，

2024年助力呼和浩特博物院獲評“國家一級博物館”，它的價值早已超越建筑本身。站在大堂中央，望著“屏藩朔漠”的匾額，忽然明白：所謂“邊疆”，從來不是隔絕的屏障，而是文明交匯的前沿。

步行不到20分鐘，五塔寺的金頂在陽光下閃著光。這座原名“慈燈寺”的藏傳佛教寺院，清雍正五年（1727年）始建，十年（1732年）建成，

乾隆年間增建的金剛座舍利寶塔，因塔座頂的5座小塔得名“五塔寺”。光緒年后寺廟雖漸荒廢，僅存的寶塔卻堪稱奇跡——16.5米的通高中，藏著1660余座鎏金浮雕佛像，菩薩的慈悲、天王的威嚴，在磚雕藝術里活了過來。

最令人驚嘆的是塔后照壁的蒙文石刻天文圖，清代蒙古族科學家明安圖的智慧，讓星空在石頭上永恒。佛教講“觀照內心”，而這幅天文圖卻讓人望向宇宙，原來信仰與科學，本可以如此和諧。

五塔寺不遠處，觀音寺的朱紅山門透著禪意。本預報有雨，卻恰逢萬里無云，仿佛是佛前的一份默契。

這座藏在老城區的清代漢傳佛寺，節日尾聲已無喧囂，只有檐角風鈴輕響。四合院式的布局里，金瓦紅墻映著藍天，觀音殿內香火繚繞，

信徒輕叩長頭的虔誠，與東配殿的酥油花、西配殿的阿彌陀佛相映成趣。

韋馱殿里，韋馱持杵護法，彌勒笑對眾生，四大天王的怒目里藏著慈悲。殿前老井的故事里，具足老和尚得觀音指引建廟、井水治愈眼疾的傳奇，更讓人心生敬畏。

在藏經樓旁石凳小坐，聽念佛堂隱約的誦經聲，忽然懂了：佛教的“空”，不是虛無，而是讓人在紛擾中找到內心的安定。

出來觀音廟，我們步行來到寶爾汗佛塔正在維修。據說拜這座塔比拜五臺山的佛還要靈驗。

我們圍寶爾汗佛塔轉了一圈，然后驅車不遠就到大昭寺了，大召寺（無量寺）在明萬歷七年（1579年），土默特首領阿拉坦汗建寺時，或許早已埋下民族團結的種子——萬歷皇帝賜名“弘慈寺”，清崇德五年（1640年）皇太極命人重修擴建后改名“無量寺”，

山門“無量寺”匾額以漢、蒙、滿、藏四體文字書寫，字字都是“多元一體”的見證。寺內“三絕”銀佛、龍雕、壁畫，不僅是佛教藝術的瑰寶，

更是多民族工匠智慧的結晶。“伽藍七堂式”的建筑里，五重殿宇與東西跨院的布局，藏著漢藏建筑藝術的交融。

站在大雄寶殿前，望著香火中模糊的釋迦牟尼像，忽然覺得：佛教傳入中國后的千年演變，何嘗不是一場與本土文化的對話？它早已不是外來的信仰，而是融入中華文化血脈的一部分，用“慈悲”“向善”的理念，滋養著一代又一代人。

走出大召寺，在旁邊街道尋到一家小店時已近五點。點了赤峰菜——對夾、赤峰燒雞、小雞燉蘑菇，味道著實不錯。

店雖小，老板卻熱情，菜里藏著家常菜的扎實。飯后本想再去博物館，一看還差一刻鐘到五點，想著博物館通常差十分鐘便不讓進了，只好作罷。我們還有兩個多小時的路程要趕往大同，便登車啟程。

太陽的余暉斜斜照進車里，一路向西，奔向大同。回望走過的寺院與衙署，忽然明白呼和浩特的“百城之城”美譽，不僅在于古城遺址的數量，更在于每一處古跡都在訴說：文明從不是孤立的生長，而是在交匯中愈發繁茂。就像佛教在這里，與草原文化、中原文明相融，最終長成了獨屬于這片土地的模樣——慈悲里有豪邁，莊嚴中藏溫情。

幾日間，漢傳的廟與藏傳的寺在眼前流轉。

漢地廟宇多是青瓦朱墻，飛檐翹角裁著流云，觀音殿里的瓷像眉眼溫潤，案前供著時鮮花果；

藏地寺院則常見金頂紅墻，經幡在風里翻卷出六字真言，佛龕上的銅佛鎏金耀眼，酥油燈的光暈里飄著藏香。

形式之別如南北山水，一者秀雅，一者雄渾。可跨進門檻，香火里的虔誠是一樣的——漢地信徒合十的掌心，與藏地信眾叩拜的額頭，都向著同一個“善”字。案頭的經文或用漢文，或書藏語，但若翻開《心經》，“色即是空，空即是色”的字句，早把兩邊的理說透了。

佛說“不二”，大概便是這般。外在的形相萬千，終究抵不過內核里那點真：勸人去惡，引人向凈，讓奔波的心得個安放處。廟與寺的墻隔得住建筑風格，卻隔不住那縷共通的慈悲意。

伴著漸沉的夕陽，兩個多小時的路程轉瞬而過，我們終于抵達大同。

2025.10.7

作者：王繼華  原聊城客車廠副總、原昌潤大酒店董事長、聊城市旅游攝影協會黨支部書記